На главную |  Снятие мерок |  Таблица измерений типовых фигур |  О корреции не точно снятых измерений |  Ответы на вопросы
Техническое моделирование |  Блузки |  Платья |  Платья (2) |  Свадебные платья |  Боди |  Жилеты |  Жакеты |  Костюмы |  Куртки |  Плащи, пальто-деми |  Зимнии пальто |  Юбки |  Брюки
Сорочки |  Куртки |  Жилеты |  Пиджаки |  Плащи, пальто |  Брюки
Детские

Техническое моделирование

Все примеры сделаны Павловой Ниной Иосифовной - автором методики к программе "Закройщик".

"Закройщик" рассчитывает точные основы по индивидуальным меркам на любую фигуру, для моделирования и изготовления изделий без подгонки. Моделирование выполняет мастер на раскройном столе. Подробнее о программе..>>

Скачать Закройщик 4.23 (RU)

"Cutter" calculates accurate basis patterns by individual measures for any human's figure, for modeling and manufacturing products without fitting. Modelling is performed by a master on a cutting table. More information about the program .. >>

Download Cutter 4.23 (EN)
На данной странице представлены приёмы не изменяющие посадку изделия на фигуре человека, т.н. технического моделирования.

Для разработки моделей применяются приёмы технического и декоративно-конструктивного моделирования.

Содержание:

Разделение полочки и спинки на распечатанной основе при заходе боковых срезов одного за другой
Перенос нагрудной вытачки
Перенос угла сутюжки
Построение рельефов
Перенос талевых вытачек
Построение складок
Коническое расширение
Построение кокеток
Моделирование кармана
Втачной воротник с притачной стойкой
Пиджачный воротник
Воротник "бокал"
Воротник "апаш"
Модельный воротник
Моделирование капюшона
Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная)
Моделирование рукава реглан на основах построенных в программе
Сложные рукава
Построение спинки без центрального шва
Примеры моделирования на основе
Джинсы со смещённым в сторону спинки шаговым швом

Процесс моделирования можно разделить на три этапа.

Первый этап моделирования — работа над композиционным решением костюма, выполнение эскиза модели и подбор материала к ней.

Второй этап — уточнение контрольных участков и точек на чертеже основы и нанесение на нём фасонных линий. Чтобы не ошибиться в определении места положения контрольных участков и точек на чертеже необходимо мысленно представлять конструкцию основы в трёх измерениях. Для начинающих моделировать: можно распечатать основу в масштабе 1/4, вырезать её и склеить по всем конструктивным участкам. На основе нанести фасонные линии в соответствии с эскизом.

Третий этап — разработка выкроек.

Разделение полочки и спинки на распечатанной основе при заходе боковых срезов одного за другой^

Разрезать место заходов срезов ломаной линией, как показано на чертеже. Крайние углы покажут положение срезов.

Перенос нагрудной вытачки^

Начальная стадия разработки выкроек это перенесение нагрудной вытачки, если это необходимо, из плечевого края в линию проймы или боковой край, или горловину, или линию талии, или середину переда, но она всегда должна быть направлена на высшую точку груди. Вытачка может исходить из любой точки бокового края, но должна располагаться не ближе 3 см от вершины бокового края.
На основе, в соответствии с фасоном, наметить новое положение нагрудной вытачки. По вновь намеченному направлению вытачки полочку разрезать, края плечевой вытачки совместить и закрыть. Вытачка откроется на вновь намеченном месте. Стороны вытачки обвести, не доходя 2-5 см до высшей точки груди.
Нагрудную вытачку можно переносить не только к линиям контуров основы, но её можно проектировать из любой точки поверхности полы (от линии подреза, кокетки, рельефа и т.п.). Принцип построения вытачки от подрезов, таков же, как и перенос нагрудной вытачки от контуров основы, но первоначально проводят линию подреза, кокетки, рельефа и т.п., а затем переносят нагрудную вытачку. Подробнее см. в примерах моделирования на этой странице и по ссылкам в верхней части.

Перенос угла сутюжки^

На жакетах, пальто на спинке двумя линиями к пройме показана величина угла сутюжки при обработке клеевой кромкой. Угол сутюжки можно перенести в рельеф от плечевого среза или от среза проймы.

Построение рельефов^

Направление рельефов разнообразное: вверх в плечевые швы, в пройму, в кокетку; до линии низа, до линии бёдер или линии талии; они могут уходить в боковые швы, подрезы, карманы и т.д. Построение рельефов необходимо увязывать с боковыми швами, вытачками и другими конструктивными линиями. Если рельеф на спинке начинается от проймы, то угол сутюжки и плечевую вытачку переносят в рельеф.

Перенос талевых вытачек^

Передвижение талевых вытачек по линии талии используется при моделировании рельефов расположенных ближе к боковому срезу. Плечевая вытачка в этом случае переносится к срезу рельефа.

Последовательность выполнения моделирования:

1) вытачки перевести на кальку и начертить их ближе к боковому срезу;
2) от вытачек начертить рельефы, направленные к пройме;
3) от рельефа на полочке до высшей точки груди наметить новое направление плечевой вытачки;
4) закрыть плечевую вытачку и открыть её от рельефа;
5) на спинке закрыть плечевую вытачку и открыть её от проймы по линии рельефа.
Перенос талевых вытачек при моделировании изделий без бокового шва


При моделировании изделий с более сглаженным контуром без бокового шва талевая вытачка спинки передвигается в рельеф полочки, боковая - в рельеф спинки. Стрелки показывают перенос вытачек от первоночального положения.

Вариант 1. Вытачка от плеча переносится к рельефу.

Последовательность выполнения моделирования:

1) вытачки перевести на кальку и начертить вытачку со спинки на полочке, боковую - на спинке;
2) от вытачек начертить рельефы;
3) от рельефа на полочке до высшей точки груди наметить новое направление плечевой вытачки;
4) закрыть вытачку от плеча и открыть её от рельефа.

Вариант 2. Вытачка от плеча переносится в переднюю вытачку полочки.

Последовательность выполнения моделирования:

1) вытачки перевести на кальку и начертить вытачку со спинки на полочке, боковую - на спинке;
2) от вытачек начертить рельефы;
3) разрезать вход в карман;
4) закрыть вытачку от плеча, открыть её от передней вытачки;
5) закрыть вытачку ниже входа в карман.

Построение складок^

В зависимости от модели складки могут быть односторонние, встречные, сложные и веерные. Обычно для односторонних складок применяют ширину в готовом виде в верхней одежде 5-9 см, в лёгком- 4-7 см.. В развёрнутом виде ширина односторонней складки в два раза больше ширины складки в готовом виде и равна 8-18 см.. Ширина встречной складки в развёрнутом виде в четыре раза больше ширины односторонне складки в готовом виде, так как одна встречная складка- это две односторонние складки, с лицевой стороны направленные друг к другу. Для экономии ткани во встречных складках вместо припуска на складку можно дать отдельную деталь складки, которую притачивают к основной детали.

Коническое расширение^

Коническое расширение спинки и полы необходимо для создания свободного силуэта и создания фалд. Коническое расширение можно проводить от верха, линии лопаток и груди. Для создания конического расширения на поле из точки G7 опускают вертикаль вниз, затем линию разрезают, левую сторону детали отводят на желаемую величину расширения вращая деталь вокруг точки G7. Для получения конического расширения на спинке от линии лопаток, от точки U вырезают вытачку, от точки U опускают вниз вертикаль. Разрезают деталь по вертикали и разводят детали на желаемую величину, поворачивая правую и левую стороны вокруг точки U до закрытия плечевой вытачки. При дальнейшем расширении детали вращают вокруг точки на плечевом срезе для получения фалд от плеча. Если по модели требуется расширение и к середине спинки, и к боковым краям, то к этим линиям добавляют величину расширения, а затем детали обводят по смещённым контурам. Коническое расширение часто используется в юбках причем вращая детали как от точек на линии талии, так и точек на линии низа.

Построение кокеток^

Кокетка-это верхняя деталь лифа (спинки и полы) или юбки. Линии кокеток могут быть прямыми, фигурными, ломаными. Если строят прямую или фигурную кокетку на спинке, линия которой направлена в пройму, то к линии кокетки переносят угол сутюжки или плечевую вытачку. Располагая кокетку на поле в соответствии с конструктивным решением модели, предварительно закрывают вытачку.

Моделирование кармана^

На полочке показано классическое расположение входа в карман при различном наклоне и его размер.

Примеры моделирования.

Втачной воротник с притачной стойкой^

Воротник с притачной стойкой строится на стойке. В женских блузках, платьях чаще всего прогиб воротника по линии втачивания его в стойку повторяет прогиб стойки по верхнему срезу. Чтобы воротник закрывал шов втачивания стойки в горловину, воротник по центру должен быть шире стойки не менее чем на 1 см.
Если отлёт воротника по центру шире чем на 1 см, то его прогиб по линии втачивания в стойку должен быть больше чем у стойки.Такой воротник, например, в мужских сорочках.
Пример укороченного воротника с высокой стойкой и широким отлётом в пальто. Стойка в таком воротнике почти прямая, линия втачивания воротника в стойку с прогибом 3 см. Втачивается такой воротник в стойку с небольшой посадкой.

Пиджачный воротник^

Основа пиджачного воротника, рассчитанная в программе. Зелёная линия-горловина, красная - линия втачивания воротника в горловину, зависит от положения L0, которое можно менять двигая точку за зелёный квадратик.
Другой вид пиджачного воротника, строится на основе воротника рассчитанного в программе. Построить горизонталь из точки A5 влево, затем из точки А4 по касательной к горловине провести прямую до пересечения с построенной горизонталью. Точка пересечения A9. Построена линия втачивания воротника вгорловину: С2, А9, A5.
Для более плотного прилегания пиджачного воротника к шее строится воротник с притачной стойкой.

Последовательность моделирования воротника:

1) от точки сопряжения воротника с горловиной параллельно линии перегиба лацкана до середины воротника проводится линия втачивания стойки в горловину, верхний срез стойки проходит по линии перегиба лацкана с поворотом на срез горловины. По срезу горловины до точки сопряжения горловины с воротником заканчивается линия втачивания в горловину;

2) линия втачивания воротника в стойку проводится по линии стойки от точки С3 до сопряжения со срезом стойки до поворота на срез горловины.

Воротник "бокал"^

Воротник "бокал" — разновидность цельнокроеного воротника. На полочке вытачка от горловины для прилегания воротника строится за счёт уменьшения вытачки от плеча на 1-1,5 см. Форма отлёта воротника по модели. Подборта и воротник на полочке цельнокроеные. На спинке воротник может быть с вытачкой по горловине и без неё. Высокий воротник без вытачки по центральному срезу отводится от вертикали на 1 см, чтобы не мешать движению головы. Нижний воротник на спинке без центрального шва.

Воротник "апаш"^

Воротник "апаш" — разновидность шалевого воротника и отличается от него лишь формой отлёта. Сзади "апаш" может быть без отлёта только со стойкой. Верхний воротник цельнокроеный с подбортами. Нижний воротник может быть отрезной или цельнокроеный с полочкой.

Модельный воротник^

Воротник на расширенной горловине похожий на пиджачный воротник. Подкройные лацканы. Воротник строится на основе без воротника. Горловина расширена на 1,5 - 2 см по полочке и спинке. Линия втачивания воротника по спинке выпрямляется до небольшого закругления. Воротник и лацканы соединяются по линии раскепа, а затем втачиваются между бортом и подбортом, между горловиной спинки и обтачкой.

Моделирование капюшона^

Моделирование капюшона на основе воротника стояче-отложного.

Высота капюшона: |С0,В1| = 0,8*Дт.с + Пс.к.в, где Дт.с — Длина спины до талии, Пс.к.в — прибавка на свободу капюшона по высоте, которая зависит от модели.
Ширина капюшона: |В,В1| = 0,64*Дт.с + Пс.к.ш, где Пс.к.ш — прибавка на свободу капюшона по ширине, которая зависит от модели.
При моделировании капюшона с вытачкой срез втачивания в горловину удлиняется на величину припуска на вытачку.
При моделировании капюшона со средним клином боковая часть его уменьшается по высоте и ширине.
Точки касания капюшона с линиями ограничивающими его размер: |B1,2| = |B1,1| = |B1, B/2|.

Капюшон цельнокроеный с полочкой строится на основе воротника "шаль".

Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная) ^

Этот приём применяется для получения складок, сборок, фалд, драпировок.

Приём заключается в проектировании на чертеже основы одежды нужной формы и преобразовании этой основы в конструктивные части новой формы.

Использование этих приёмов на примерах моделирования нескольких вариантов рукавов.

Рукава, пышные в окате, со сборками и со складками и постепенно суживающиеся к низу. Эти рукава строят на основе одношовного рукава с вытачкой.

При моделировании рукавов с увеличенным объёмом в верхней части в основе изделия необходимо укоротить ширину плеча на 1-2 см. для лучшей посадки данного рукава.

Рукав со сборками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. Разрезать по вертикали среднюю линию рукава до горизонтального разреза. Развести детали на 5-10 см.

Рукав со складками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. Верх рукава разрезать по направлению складочек. Развести верхнии части рукава так, чтобы на каждую складку припуск был около 2 см.
С версии программы 2.57 реализован точный расчёт длины оката по длине проймы и введена Н - норма посадки оката рукава на 1см проймы, что даёт возможность конструктору непосредственно задать необходимую посадку оката в зависимости от свойств ткани или требований модели, то есть можно сделать рукав с нулевой посадкой или с посадкой в широком диапазоне. Например, рукав с большой посадкой по окату можно было сделать только распечатав основу, разрезать рукав по окату и раздвинуть его по надрезам. Теперь, получить необходимую посадку можно изменив лишь Н - норму посадки. На примере рукава одношовного показан окат без посадки и окат с посадкой при Н=0,16, которые можно созбарить или заложить складки до совмещения среза оката со срезом проймы. Нормы посадки оката рукава на различные ткани даны в справке программы.

Моделирование рукава реглан на основах построенных в программе ^

В версии 2-57 рукав реглан можно построить на основе рукава одношовного без вытачки, с вытачкой и рубашечного. Рукава должны быть без посадки по окату, при Н=0. В готовой основе на спинке приподнять росток на 0,5 см, поднять срез плеча на 1см. Линию реглана провести от горловины к пройме до точки касания проймы с вертикалью отмеченной надсечкой (|-). Закрыть плечевую вытачку, если она есть в основе, и открыть её от горловины. На полочке опустить плечевой срез на 1см. Совместив срезы вытачки провести линию реглана от горловины до проймы до точки касания её с вертикалью отмеченной надсечкой (|-).
Середину рукава сместить в сторону переднего среза на 1 см. Кокетки полочки и спинки приложить к окату рукава от надсечек вдоль оката. Плечевые срезы соединить плавно с серединой рукава.

Сложные рукава ^

В версии 3.56 реализован расчёт рукавов для женских основ: реглана прямого и с вытачкой, цельнокроеного прямого и с вытачкой, спущенного прямого и с вытачкой, а также летучей мыши. Для мужских основ реализован расчет реглана прямого и с вытачкой.

В женском реглане можно изменять форму прогиба приближая или удаляя точку С2 относительно точки С1 на основе. При изменении прогиба реглана на спинке автоматически перестраивается прогиб реглана на полочке и изменяется форма рукава.
Цельнокроеные рукава: прямой и с вытачкой. В основах с цельнокроеным рукавом боковые срезы автоматически передвигаются для уравнивания их длины.
Основа со спущенным плечом и рукавом с вытачкой.
Основа с рукавом "летучая мышь".
Все основы в программе можно видоизменять не нарушая посадки на фигуре. Чтобы получить основу без вытачек нужно С1 - полуобхвата груди один увеличить до значения С1 = С2 + 0,8см. Ширину груди уравнять с шириной спинки Шг = Шс. Чтобы получить основу без вытачки на плече спинки нужно Пк = 0. Пример получения такой основы с рукавом "летучая мышь".

Построение спинки без центрального шва ^

Чтобы построить спинку без центрального шва необходимо соединить точку А0 на горловине прямой с крайней точкой на линии бедра.

1) Если точка Y будет слева от этой линии то крайнюю точку на линии бедра соединить с точкой Y и продлить прямую верх до линии основания шеи. Разрезать основу по направлению плечевой вытачки до точки центра лопаток и от центра лопаток по горизонтали до точки Y. Раздвинуть плечевую вытачку до совмещения центральной линии спинки с линией соединяющей точки Y и крайнюю точку на линии бедра. Припуск на вытачку по центральному срезу перенести в вытачку спинки, как показано на первом чертеже.

2) Если точка Y будет справа от линии соединяющей точку А0 с крайней точкой на линии бедра или на этой линии, то необходимо только перенести припуск на вытачку по центральному срезу в вытачку спинки, как показано на втором и третьем чертежах.

Примеры моделирования на основе^

Жакет (1)

Жакет с пиджачным воротником с тупыми концами. Широкие лацканы. Однобортная застёжка на две пуговицы. Рельефные швы от проймы. Маленькие вытачки от груди. Карманы с клапаном от линии талии наклонные. Рукава двухшовные.
На объёмной конструкции нанесены рельефы, положение входа в карман, положение нагрудной вытачки в соответствии с эскизом. После нанесения фасонных линий видно, что нагрудная вытачка от плеча и талевая от линии кармана должны быть закрыты. Рельеф на спинке начинается от проймы, угол сутюжки и плечевую вытачку нужно перенести в рельеф.

На основе начертить конструктивные линии модели: рельефы полочки и спинки, положение кармана и его форму, положение нагрудной вытачки, форму воротника и лацкана. Вырезать боковую часть полочки и припуск на талевую вытачку по вновь намеченной форме.
Разрезать полочку по новому направлению нагрудной вытачки до точки G7. Соединить стороны нагрудной вытачки от плеча, при этом нагрудная вытачка от рельефа раздвинется. Соединить стороны талевой вытачки ниже линии кармана. Под нагрудную вытачку подклеить бумагу и обвести стороны вытачки не доходя до точки G7 2 см. На спинке вырезать припуск на плечевую вытачку и угол сутюжки и соединить срезы. Лекала полочки и спинки для данной модели готовы.
Жакет (2)

Укороченный жакет прилегающего силуэта. Пиджачный воротник с прямыми углами. Спинка со встречной складкой посередине и односторонними складками по бокам. Нижняя часть спинки отрезная. Между односторонними складками втачан хлястик. Рукава двухшовные.
На объёмной конструкции отмечена длина модели, нанесены рельефы, место положения кармана. Сгибы встречной складки на спинке направлены в сторону плечевых вытачек. После нанесения конструктивных линий видно, что на полочке нагрудную вытачку от плеча нужно закрыть, а открыть её от линии талии совместив с талевой вытачкой. На спинке рельефы совпадают с талевыми вытачками, плечевую вытачку нужно закрыть.

Укоротить основу по модели. На основе спинки вырезать плечевую вытачку до точки U, вырезать припуск на сутюжку по пройме до точки U, вырезать талевую вытачку и продолжить разрез до линии (Y,U). Отрезать нижнюю часть спинки по линии талии. На полочке вырезать талевую вытачку, наметить место положения кармана и форму воротника по модели.
Закрыть припуск на сутюжку по пройме при этом талевая вытачка увеличивается образуя припуск на одностороннюю складку. Закрыть плечевую вытачку при этом образуется припуск на встречную складку. Среднюю линию спинки провести из точки A01 по прямой до линии талии. Точку T01 соединить с точкой T-полный припуск на встречную складку. Лекала полочки и спинки для данной модели готовы.

Джинсы со смещённым в сторону спинки шаговым швом ^

Джинсы со смещённым в сторону спинки шаговым швом.

На распечатанной основе сделать следующие изменения: ширину шага задней половинки сократить
|С6, С7| = 1/2*|С5, С6|, ширину шага передней половинки удлинить до точки С7, как показано на чертеже. Шаговой и боковой срезы объединить для передней и задней половинок как показано на чертеже.

Джинсы шить по этой выкройке проще.

Последовательность изготовления:

1) обработать передние половинки и стачать их по передним срезам,
2) обработать задние половинки и стачать их по срезам сидения,
3) стачать передние и задние половинки по боковым срезам,
4) стачать джинсы непрерывным швом по шаговым срезам.

Такие джинсы более удобны в носке, так как шаговой шов легко подвергается растяжению.
Скачать Закройщик 4.23 (RU)

Download Cutter 4.23 (EN)
Техническое моделирование |  Блузки |  Платья |  Платья (2) |  Свадебные платья |  Боди |  Жилеты |  Жакеты |  Костюмы |  Куртки |  Плащи, пальто-деми |  Зимнии пальто |  Юбки |  Брюки
Сорочки |  Куртки |  Жилеты |  Пиджаки |  Плащи, пальто |  Брюки
Детские
Павлова Н.И.
21.05.2007 - 03.07.2022
На главную |  Снятие мерок |  Таблица измерений типовых фигур |  О корреции не точно снятых измерений |  Ответы на вопросы
© 2007 - 2022, Dmitry Pavlov.